Тихая немецкая жизнь
Любая поездка начинается с ее планирования. Первое, о чем стоит подумать, планируя путешествие по Европе, — это виза.
Еще несколько лет назад получение шенгенской визы, хоть и было связано с некоторыми трудностями в виде сбора необходимых документов, являлось не столь финансово и энергозатратно, как сейчас. С 2015 года всем заявителям необходимо предоставлять биометрические данные (проще говоря — отпечатки пальцев). Сделать это не так просто, учитывая, что аккредитованных центров с необходимым оборудованием в Южно-Сахалинске нет. Впрочем, надо оговориться, что сейчас в городе работают несколько визовых центров, в которых приезжие специалисты все-таки проводят процедуру дактилоскопии.
Однако в 2015 году, когда мы в первый раз столкнулись с необходимостью оформления шенгена по новым правилам, нас закинуло во Владивосток. Тогда визу оформили через чешское посольство, и это нам помогло в нынешней поездке, которая проходила в октябре 2019 года и о которой пойдет речь в этом тексте. В апреле этого года на "Сах.коме" вышла новость о том, что сахалинцам, которые уже проходили процедуру биометрии в последние 59 месяцев, можно оформить визу упрощенным способом без сдачи "пальчиков" — через консульство Нидерландов. Ну, раз такое дело, подумалось, почему бы не слетать в Европу, тем более что годом ранее это сделать не получилось (но это отдельная грустная история про польское посольство в Москве).
Позвонили консулу (Валерию Беспалову), он скинул на электронную почту список необходимых документов. Собрали, заполнили анкету, принесли, заново заполнили анкету на месте (уже без ошибок), сдали, документы поехали в Москву, а через несколько недель мы получили паспорта с визой. Цена вопроса — 11 500 рублей с человека. Немало, но с отпечатками через визовые центры в Южном, по-видимому, цена будет на несколько тысяч дороже (напишите, если не так).
Какие документы готовить на турвизу? Если коротко: анкету, цветные фотографии, загранпаспорт, копии ранее выданных виз, копии основной страницы и страницы регистрации гражданского паспорта, копии (внимание!) всех страниц (включая пустые) загранника (вот здесь не поняли, но раз надо, сделали, в итоге пакет бумаг получился более чем внушительным), страховой полис, авиабилеты, подтверждение брони гостиниц, подтверждение наличия финансовых средств и справку с места работы.
Ну а что по билетам? Здесь мы подходим к небезызвестному лоукостеру "Победа". Решено было лететь через Голландию (раз шенген мы оформляем через нидерландское консульство). Туда — в Эйндховен, обратно — из Берлина. По плану — поездка через половину Германии на авто (об этом в отдельном блоке). Честно, искали билеты подешевле. Подешевле — это про "Победу". Правда, к этому подешевле всегда плюсуйте определенную сумму. Рассмотрим ценообразование на примере обратного билета. Для наглядности расчет суммы:
Итак, за что мы доплатили? Сбор за SMS серьезно рассматривать не будем, далее — выбор места в салоне. Можно и не платить, но если вы летите не один и хотите гарантировано сидеть рядом — пожалуйста, 249 рублей с человека предоставьте. Багажный сбор — да, у "Победы" нет включенного в стоимость багажа. Более того, если вы хотите обойтись ручной кладью, то, скорее всего, тоже не выйдет. Ручная кладь здесь — это максимум дамская сумка. Измерительная коробка будет поджидать вас на стойках регистрации и посадки, так что небольшой походный чемодан пронести едва ли удастся. Следят за этим строго. Поэтому плюс еще 777 рублей за багаж в 10 кг (за 20 кг, соответственно, цена еще больше). Комиссия за обработку платежа — за платеж на сайте тоже нужно заплатить. Ну и последнее — сбор за регистрацию в аэропорту. Хочется вернуться назад и сказать себе — читай внимательно почтовую рассылку, не все, что тебе шлют, — это спам. Но что в итоге — провафлил онлайн-регистрацию, будь добр — плати 25 евро за распечатанный посадочный на стойке. Это непонятно и досадно, но таковы правила. Столкнуться с этим, как мы поняли, можно в зарубежных аэропортах. При вылете "туда" таких проблем не было, да и вообще мы в первый раз встречаем платную регистрацию (говорят, что у нашей "Авроры" тоже уже есть такое, но не 25 евро же?).
Ну а в целом — что полет? Голосом Гарика Харламова в самолете вас предупредят, что откинуть кресло нельзя, поэтому можно радоваться, что никто не будет спать на ваших коленях. А еще здесь зашиты кармашки в сидениях, так что журналы разносят стюарды и стюардессы. Тесновато, но для трехчасового перелета некритично.
Воду приносят по запросу, питание — за деньги. В целом полет проходит нормально. Цена билета, даже с учетом всех дополнительных трат, демократичная, так что жаловаться особо не на что.
Итак, план был в первую очередь поездить по Германии. Мы запланировали четыре города для посещения: Дортмунд — Ганновер — Брауншвейг — Берлин. На последний, понятное дело, оставили больше всего времени (слишком много, как оказалось). С запада на восток. Но еще западнее сначала был голландский Эйндховен, куда мы и приземлились поздно вечером рейсом "Победы".
Поздно вечером — это около семи часов. Почему поздно? Потому что к этому времени в Голландии (да и в Германии тоже) начинают закрываться все магазины, так что к 20 часам найти открытую бакалейную лавку — задача из разряда невыполнимых. Единственное, что оказалось открытым в хмурый и дождливый эйндховенский вечер поблизости от гостиницы — это тайский ресторан с совсем не тайскими ценами, но пользующийся популярностью у местных. Впрочем, мы еще вернемся к тому, почему ресторанный бизнес в Европе процветает.
Из аэропорта в центр города поехали на автобусе. До центра — всего минут 20. Дальше — навигатор и пешком до гостиницы. По пути смотрим вечерний город.
Что сразу бросается в глаза — конечно, велосипеды. У автовокзала — их просто тьма. Сначала даже кажется, что это какой-то арт-объект на целую площадь, но нет, это просто такая огромная стоянка. Вопрос "Как они находят свой?" преследует до сих пор.
В сумерках очень тихо, на улицах почти никого. Ощущение, будто пятничным вечером оказался в Минске. Хотя локации, конечно, совсем другие. Симпатичный небольшой европейский город. Несколько соборов, домики, улочки, везде велодорожки.
За полчаса от вокзала до гостиницы фактически осматриваем весь центр города. Оставаться здесь больше, чем на один день, пожалуй, было бы скучно. Но как перевалочный пункт Эйндховен — самое то.
И снова к велосипедам — уже утром ощутили всю прелесть страны, победившей автомобильный транспорт. Доминирует двухколесный, авто на дорогах в час пик очень мало. Порой складывалось впечатление, что где-то в Нидерландах на отшибе не будет тротуара, проселочной дороги, да и в общем направления, но обязательно будет велодорожка. Изображения велосипеда везде — от магнитиков до сувенирных носков. По популярности им уступают даже знаменитые голландские тюльпаны.
Великами пользуются все — молодежь, семьи с детьми, солидные дядечки в костюмах, милые голландские тетушки за 60. Особенно поразила девушка в шубе, в короткой юбке, на каблуках (!), которая виртуозно объезжала машины, других велосипедистов и прочие препятствия. Здесь это даже не стиль жизни, а, скорее всего, уже менталитет.
С непривычки, будучи пешеходом, чувствуешь себя не в своей тарелке — дорогу велосипедистам, ты здесь гость. Но, впрочем, отличать велодорожки от пешеходных зон быстро учишься, хоть первые зачастую шире, чем вторые. Да и сами велосипедисты, если нужно, уступят. Здесь тоже любят перекопать дороги, так что в узких местах, где пешеходу и велосипедисту вместе не пройти, последний, скорее всего, не будет давить первого.
Хорошо ли, что много велосипедистов и мало автомобилистов? Пожалуй, да. Воздух чище, люди, будто, здоровее, пробок нет. Но в Голландии это кажется логичным и правильным. Здесь это взращено годами, это, можно сказать, национальная идея. Логично и правильно ли спешно рисовать велодорожки перед зимой в Южно-Сахалинске и бешено закупать электровелосипеды, пытаясь превратить наш город в филиал условного Эйндховена, — сложный вопрос. Но подумать есть над чем.
Прежде чем рассказать о том, что интересного и не очень мы увидели в немецких городах, хотелось бы остановиться на технических моментах. Начнем с транспорта.
В этот раз решили поездить между пунктами назначения на авто. Во-первых, железнодорожным транспортом по Европе мы уже путешествовали, во-вторых, железнодорожным транспортом мы и по Берлину наездились (об этом тоже чуть ниже), в-третьих, всегда хочется попробовать что-то новое.
Но сначала нужно было добраться из Эйндховена до Германии. В отличие от Германии в Голландии нужны международные права. Оформить их, в принципе, несложно, но ради двухчасовой поездки, что называется, "заморачиваться" не хотелось. Решили воспользоваться сервисом совместных поездок BlaBlaCar. Надо сказать, что это был первый опыт, поэтому опасения, конечно же, были. Но повезло. Нашли водителя с хорошими отзывами, который прибыл вовремя, довез нас в целости и был приятным в общении человеком. Водитель — кукольник из Польши, вся жизнь — театр, в машине творческий беспорядок, но нужно понимать, что это не такси и попутчиков берут за символическую плату (примерно по стоимости бензина). Пересечение границы в Шенгенской зоне проходит незаметно — никаких КПП, проверок паспортов и тому подобного. Просто замечаешь, что в какой-то момент голландские указатели сменяются немецкими, и вот ты уже в другой стране.
По маршруту Дортмунд — Ганновер — Брауншвейг — Берлин мы перемещались уже на арендованном авто. Заранее забронировали машину в одном из сервисов-агрегаторов. Искали самый бюджетный вариант на автомате — в итоге сутки стоили чуть менее трех тысяч рублей. Все это со стандартной франшизой. На деле же в самой прокатной фирме все оказалось немного иначе.
Начнем с плюсов — авто выдали лучше заявленного безо всяких доплат. По всей видимости, на автомате просто не было других свободных машин, поэтому вместо Volkswagen Golf нам достался свежий Ford Kuga, который эксплуатировался до нас всего пару месяцев. За эти пару месяцев, правда, на нем успели появиться две "жизненные коцки". По правилам о любых повреждениях кузова, обнаруженных при приемке автомобиля, следует сообщить сотруднику прокатной фирмы. Мы этого не стали делать, хоть и наслышаны, что за царапинку, даже которая появилась до вас, но о которой вы вовремя не сообщили, с вас могут списать пару сотен долларов. Впрочем, последствий именно по царапинам у нас не было. Зато были другие.
Хороший совет — внимательно изучайте документы. В приложении-агрегаторе достаточно четко прописаны условия, которые понятны и переведены на русский язык. В прокатной фирме вам на подпись дают документы, которые вы по расслабленности, неопытности и не самому лучшему разговорному английскому подписываете, не глядя. А зря. Неожиданно добавляются дополнительная страховка и сбор за возврат авто не в месте получения. И вот к сумме аренды прибавляется еще около 4 тысяч на наши деньги.
Деньги эти после завершения аренды списываются из замороженной на кредитной карте суммы. Да — карты в прокатных фирмах принимают только кредитные.
И еще момент — авто брали с полным баком. Ну, по документам. По факту — половина, сотрудница фирмы сказала: "Все ок, я сейчас зафиксирую этот момент". Но в итоге никто ничего не зафиксировал и компенсации за бензин не произошло. А бензин здесь дорогой. Очень. 1,3-1,4 евро за Super (он же 95-й). Особенность немецких заправок — сначала заправляешься, потом оплачиваешь. Заправок много — как в городе, так и на трассе, в очередях никто не стоит. На трассе бензин дороже.
Ну и собственно к трассам. Что сказать — красота. В основном — по три полосы на каждую сторону дороги. Их хватает. В крайней правой — в основном грузовики, в средней — остальные, левая — в основном для опережения. В Германии на автомагистралях нет максимального скоростного лимита. Точнее, где-то по пути все-таки есть знаки, ограничивающие скорость, плюс есть рекомендуемая максимальная скорость движения — 130 км/ч. Но по факту в средней и левой полосах едут быстрее. Комфортно — 140-160. Можно и 180-200 (но лучше, конечно, не нужно). Цифры эти на хорошей дороге чувствуются по-другому, но забывать об опасности не стоит. На такой скорости понятно, что будет при ДТП. Как напоминание — на дороге каждые несколько километров встречаются в клочья разорванные шины и трупы сбитых енотов. Енотов в Германию, кстати, завез Герман Геринг в рамках плана обогащения животного мира Рейха, и они расплодились настолько, что уничтожили несколько видов птиц. Не думаем, что немцы таким образом решили регулировать популяцию пушистых зверей — видимо, водители просто не успевают среагировать на выбежавшее животное, а последнее особой сообразительностью не отличается.
Каждые пару километров на дороге парковки с туалетами. Некоторые с заведениями общепита. Как уже говорилось, много заправок. И еще — почти все дороги в Германии бесплатные. В общем все, что нужно для комфортного передвижения на личном транспорте, здесь имеется. Пробок на трассе не замечали, хотя в некоторых местах ведутся ремонтные работы и скорость потока на несколько минут падает до 40-60 км/ч. Но разве это можно назвать пробкой?
В городах уже сложнее. Найти бесплатную парковку — дело непростое. В Ганновере повезло, жили не в центре, спальный район, здесь припарковаться особой проблемы не было. В Брауншвейге пришлось ставить машину на платную крытую парковку. Разброс цен — огромный, от 4,5 евро за сутки до 20+.
В самих городах предпочтение отдали общественному транспорту. Благо, проблем с ним нет. По всей Германии примерно одинаковая система. Есть одиночные билеты, есть проездные на несколько поездок, на день, на неделю и т. д. Город и то, что прилегает к нему, разделены на зоны: A, B, C. Цена билета, соответственно, будет зависеть от категории. Билет единый на все виды общественного транспорта. Например, в Берлине мы насчитали целых четыре вида железнодорожного транспорта: трамваи, метро, электрички, поезда, курсирующие между городами (проходят и внутри города между вокзалами). Ну и автобусы, конечно. Если пользоваться тем же "Гуглом", построить маршрут в любую точку города и его окрестностей не составит труда. Как правило, с пересадками. Транспорт днем в будни ходит часто, реже — в выходные и ночью. Цены выше наших привычных. Проезд в одну сторону — больше двух евро (цены по городам отличаются не сильно). Проездной на неделю в Берлине с зоной C — 37,5 евро.
Еще дороже такси. Здесь такси — именно роскошь, атрибут национальной идеи, а не средство передвижения. Поэтому ассоциация таксистов не пустила Uber на территорию Германии. Ну как не пустила — Uber в том же Берлине есть, но работает как официальное такси с соответствующими расценками. Особой необходимости в поездках на такси, если только вы куда-то сильно не спешите, в принципе, нет. Общественный транспорт работает как хорошо налаженный механизм, давки, как в токийском метро, нет (хотя в часы пик, конечно, тесновато).
И о контроле. Турникетов нет. Но пробить билет на станции или в самом транспорте нужно обязательно, иначе он не будет считаться действительным. Проездные пробивать нужно только при первой поездке. Проверяют билеты выборочно по вагонам. То есть едешь, и тут на какой-нибудь станции объявляют: "Контроль билетов". Контролер, кстати, в гражданском, удостоверение вытаскивает в последний момент — увидеть издалека и утечь не удастся. Мы сталкивались с контролем каждые пару дней, так что зайцем в долгосрочной перспективе побыть успешно вряд ли получится.
Выбор жилья в поездке — всегда немного головная боль. Особенно, когда нужно забронировать сразу семь мест (два в Москве, одно в Эйндховене и четыре в Германии).
Раньше всегда пользовались "Букингом". Но в какой-то момент пришло понимание, что за цену трех звезд из серии "Кровать, мини-холодильник, душ" можно арендовать студию или даже полноценную квартиру с кухней, стиралкой и прочими удобствами. Так начали осваивать airbinb.
Конечно, здесь все сложнее, чем с гостиницами. Во-первых, это всегда кот в мешке. На фотографиях и в описании может быть одно, на деле — другое. Предъявить в случае чего будет сложно. Хозяин апартаментов может быть не сильно клиентоориентированным и ответственным. Во-вторых, процесс встречи. Всегда нужно договариваться, созваниваться, списываться, искать ключи в мини-сейфах или будить консьержку. Для многих это может быть слишком заморочно, куда проще заселяться в гостинице через респешн, не опасаясь, что хозяин куда-нибудь пропадет в неожиданный момент.
В Дортмунде нам повезло. Мы поселились в очень просторной квартире болельщика "Боруссии", фаната "Звездных войн" по очень привлекательной цене. Но и здесь не обошлось без приключений. Например, хозяин написал код от сейфа, но не сообщил, где этот сейф находится. В итоге выяснилось, что он привинчен к трубе, идущей по фасаду здания. Попасть в квартиру — целый квест.
В Ганновере мы жили в уютном спальном районе. Свободные парковки, нешумные улицы, кругом деревья. Сама квартира из серии "здесь жила одинокая немецкая бабушка, а бегал в аптеку и таскал сумки ей румяный упитанный сосед, вот и отписала она ему квартиру". Но в целом чисто и на пару дней сойдет. Хозяин — приветливый немец с отличным английским, живущий в соседней квартире со своей семьей.
В Брауншвейге было сложно с общением. Приятная семейная пара итальянца и болгарки совсем не говорила по-английски. И даже немного удивилась, что мы не говорим по-немецки. Что, пожалуй, отчасти говорит о том, что Брауншвейг — популярное туристическое направление внутри самой страны. Отдельно о Брауншвейге расскажем чуть позже. А апартаменты — маленькая мансарда. Да, есть такой тип жилья, в котором стукаешься головой о скатный потолок, зато и вид, как правило, приятный, и уют какой-то особый чувствуется.
С Берлином было тяжелее всего. Поиском жилья мы озаботились поздно — месяца за полтора до поездки. Приличные бюджетные варианты уже были разобраны. Оставались неприличные и небюджетные. Столько убогих квартирок и неоправданно дорогих студий с экрана монитора было пересмотрено. Но на второй неделе поиска попался вариант из той самой серии "Кот в мешке". Это когда хозяин только выставляет жилье, и у него еще нет отзывов. Приличная скидка за недельное проживание плюс такая же скидка для первых гостей сделали свое дело, решили брать. Уже позже на картах опознали место будущего жилья как бывшую парикмахерскую, переделанную под апартаменты. Проблемы начались с заселения. Наш хозяин Марлон (вообще ни разу не Брандо) не сообщил код от сейфа, в котором лежал ключ. Дозвониться и дописаться удалось только через полчаса. Ну это ладно, потому что прибыли мы сами раньше. Через 15 минут к нам стучится паренек, который "типа уборщик". Что он там хотел успеть убрать за столь короткое время до заселения, мы не поняли, поэтому заслушали информацию о чистом белье, которое вон в той страшной комнате, куда не проникает свет (которую мы сразу окрестили "склепом постельного белья" и заходили туда только в случае крайней необходимости), получили рекламное предложение приобрести кой-чего, что в России под запретом (конечно, отказались), и отпустили на этом паренька. Уборкой занимались сами. Слой пыли на полу, переполненный мусорный бак, разбитая бутылка в горшке из-под цветов. В некурящей квартире нашли две пепельницы. И много насекомых. Благо, летающих, а не ползающих.
Потом сравнили фото, размещенные через сервис, с реальной картиной — нет посудомоечной машины, того большого стола и другой кухонной утвари, кресла заменены на колченогие стулья и даже коврик другой. Не в ковриках, конечно дело, но... В упрек Марлону оставили в квартире комплект моющих средств и аэрозоль против летающих животных из соседнего супермаркета. Но в квартире был один плюс — теплые полы и работающие батареи. В стране, где местные жители экономят на услугах ЖКХ, вплоть до того, что примерзнут к полу, но лишний евро за отопление не заплатят — большая удача. Мы ловились так несколько раз в прошлых поездках (самый обидный и холодный случай был в Словакии), поэтому впредь запасаемся свитерами и шерстяными носками. Но здесь они не пригодились.
Ну и тут про Интернет. Во всех квартирах Wi-Fi был медленный и периодически отваливающийся. В берлинской квартире его не было совсем. Сим-карты мы не покупали — связь недешевая, трата времени и т. д. Если есть время, можно заказать какую-нибудь испанскую сим-карту еще здесь, в России (в Европе роуминг как-таковой отменили). У нас, к сожалению, этого времени не было. Пользовались предложениями роуминга от российских операторов (сейчас у всех у них есть специальные предложения, по которым минута разговора будет стоить не 100 рублей, а 1 мегабайт трафика — не тысячу). Тоже недешево, трафика на нормальной скорости мало, но пару недель перетерпеть можно. Главное — опять же, внимательно читайте условия и правила подключения. Мы активировали Интернет в роуминге попеременно у трех операторов, у всех разные условия и правила.
Берлин — определенно город музеев. Да и страна в целом. Добавим сюда дворцы, соборы и современное искусство. Начнем с последнего.
Под современное искусство в Дортмунде отведено большое многоэтажное здание U-Tower, или Dortmunder U. Центром искусства оно стало лишь в 2010 году, раньше здесь был пивоваренный завод. Представьте, что сахалинский "Колос" закрыли и отдали только под современное искусство. Представили? В тот день, что мы сюда зашли, здесь работали только два этажа. Что-то внятное сказать по поводу увиденного сложно. Как говорится, надо смотреть своими глазами.
Самое красивое место в Ганновере — пожалуй, Херренхаузенские сады, которые были возведены в 17 веке. Мы посетили часть из них, которая носит название Георгенгартен. Как и многие места в Германии (об этом мы еще напишем позже), сады были серьезно разрушены во время Второй мировой войны, а после войны Георгенгартен некоторое время использовался под выращивание сельскохозяйственных культур. Сейчас сады восстановлены и являются отличным местом для прогулок на свежем воздухе.
По своему количеству религиозные сооружения в Берлине уступят разве что музеям. Впрочем, собор и музей зачастую — понятия синонимичные. Во многих уже давно не ведутся службы, а помещения служат историческим свидетельством событий давно минувших лет и веков. Одно из таких мест — церковь Святого Николая в Берлине. Она — самая старая в городе. Сейчас здесь музей и иногда проходят концерты. Небольшое помещение полно различных экспонатов — от обломков прежнего роскошного убранства до надгробий с кладбища у церкви, которое также не пережило войны. Церковь охватывает поистине огромный исторический пласт, и впечатления от него достаточно сильные и разнополярные — от восхищения до глубокой печали. Возможно, нам повезло, но здесь не было толп туристов и громогласных гидов, хотя это "сердце Берлина".
Одно из самых узнаваемых мест в городе — Берлинский кафедральный собор. Он находится на Музейном острове, не заметить его просто невозможно.
На площади Жандарменмаркт практически друг напротив друга стоят Французский и Немецкий соборы. А между ними — Берлинский драматический театр.
Музеи в "городе музеев" — на любой вкус. В том числе и узконаправленные. Например, музей компьютерных игр. Казалось бы — рай для геймеров, мекка игроиндустрии? Не совсем. Ту экспозицию, которая развернулась в залах бывшего, окутанного легендами ресторана "Варшава" на аллее Карла Маркса, можно назвать музеем игровых консолей.
Тут и культовые приставки, такие как Sega Saturn, и первая "плэха", и возможность сыграть на них в аутентичных интерьерах 80-90-00-х (и очереди туда тоже аутентичные, как из той эпохи), и аркадный зал (то же самое — яблоку упасть некуда в будний день), и винтажная настолка Dungeons & Dragons.
Однако ничего про современные игры, ничего того, что презентуют на E3, никакого тебе Кодзимы-гения. Кажется, что, Computerspielemuseum живет все в том же 1997 году, когда он и открылся. И второй существенный минус — очень много людей на очень ограниченном пространстве. Вспомнить детство, играя в условного "Марио", удастся вряд ли. Все места заняты, попробуй протиснуться. Постояли, потолкались, купили магнитик, который теперь висит на рабочем холодильнике и радует разработчиков компании Sakh.com.
То, что Берлин — город музеев, подтверждает еще и то, что здесь есть целый остров, отведенный под них. Речь про "классические" государственные музеи Берлина (про те, что входят в Фонд прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга мы поговорим чуть позже). Обойти их все — задача для отъявленных фанатов истории, мы осилили только восстановленный Новый музей. Сейчас в нем размещаются Египетский музей и собрание папирусов, а также Музей доисторического периода и ранней истории. И, конечно, говорим "Египетский музей" и подразумеваем самый известный его экспонат — бюст Нефертити, ок. 1338 года до н. э., который расположен в отдельном хорошо охраняемом зале. Фотографировать бюст строжайше запрещено. Но и без него эскпозиция впечатляющая и выматывающая своим величием. До знаменитого артефакта — берлинской золотой шляпы — мы уже добрались на четырех маслах. Шляпу, кстати, можно фотографировать — но у нас уже не было сил.
Потсдам, расположенный в паре десятков километров от Берлина, известен не только конференцией, которую провели по итогам Второй мировой. Сейчас этот тихий уютный город с "пряничными" одноэтажными ухоженными домиками и садовыми гномами во двориках — отличное место, чтобы провести здесь день-другой и погулять по паркам. Например, по Бабельсбергу. Отсюда открывается красивый вид на реку, через которую перекинут Глиникский мост — тот самый, что стал "героем" фильма "Шпионский мост" с Томом Хэнксом.
Еще один парк, который заставит вас вышагать не один километр — Сан-Суси. Здесь тоже сады, дворцы, чайный домик и та самая мельница, скрип механизмов которой раздражал Фридриха II. Есть на что посмотреть.
Небольшой город в окрестностях Берлина — Ораниенбург. Кстати, о созвучности с российским Оренбургом — здесь действительно очень много русских. Вплоть до магазинов с российскими товарами и трогательным "Посылки в Россию" и "Жигули" на дорогах.
Городок очень маленький даже по немецким меркам, основная достопримечательность — концлагерь Заксенхаузен, о котором упомянем в другом блоке. Но и погулять тут тоже есть где. Например, отличное место, если вы путешествуете с детьми, — парк, примыкающий к замку Ораниенбург.
Сам Берлин — тоже место, богатое зелеными зонами. Интересный проект — Гертен дер Вельт. Здесь на одной большой территории постарались воссоздать традиционные сады разных стран мира. Начиная о японских и корейских, заканчивая тропиками (последние находятся в отапливаемом помещении, попадая куда, чувствуешь, что очутился где-нибудь в Таиланде). А еще здесь Христианский сад, воплощенный с помощью весьма оригинальной концепции. Охраняет сад местный кот, который всегда может отвлечься от охоты на птиц, приветствуя гостей.
Любителям немецкой истории стоит посетить дворцовый комплекс-музей Шарлоттенбург. Его история началась в конце 17 века. Оценить интерьер обители прусских правителей — это все сюда. На вас, как и в других крупных музейных комплексах, наденут аудиогид, который с интонацией диктора советского радио расскажет о скромных книжных шкафах в убранстве роскошного кабинета прусского правителя (интересно, правда, узнать было, что за книги в этих шкафах, но аудигид об этом скромно умолчал), об увлечении Софии-Шарлотты китайским фарфором, о трех гобеленах с иллюстрациями к "Дон Кихоту", два из которых были утеряны во время войны и восстановлены по фотографиям. Кстати, о восстановлении по фотографиям. Все они были сделаны 9 ноября 1943 года во исполнение приказа Гитлера о документировании ценной настенной и потолочной живописи. Фюрер опасался, что это все может быть утеряно при бомбардировках союзников, что, кстати, и произошло с дворцом всего две недели спустя. А восстановительные работы идут до сих пор — многие покои монарших особ закрыты для посещения туристами.
Ну и пара слов о входе. Где-то он свободный (некоторые сады, например), где-то придется заплатить (почти все музеи платные, стоимость, как правило, не превышает 10 евро). Иногда сложно понять, где, собственно, брать билеты. Например, касса в "Новый музей" находится в музее напротив. В "топовых" музеях обязательно будут русскоговорящие сотрудники. А во остальных тоже можно сориентироваться. Например, в U-Tower подняли всех на уши, чтобы найти нам сотрудницу, которая, очевидно, еще застала времена ГДР и приветствовала нас словами: "Товарищ! Как дела?". Планировать поход по музеям и садам лучше на первую половину дня, закрываются многие из них до 18 часов, а сам осмотр может занять 2-3 часа (в лучшем случае).
Брауншвейг — та Европа, которую мы любим и которой не хватало в этой поездке. Каменные улочки, многовековые соборы, домики с оранжевыми крышами. Такая Прага в миниатюре.
За Брауншвейгом стоит образ льва. Его здесь можно встретить везде, в том числе он изображен и на гербе. История отправляет нас к 12 веку и известному горожанину Генриху Льву, по чьему указанию была отлита статуя величественного животного как символ силы и власти. Скульптура Брауншвейгского льва сохранилась до наших дней и охраняется в стенах замка, а на центральной площади города можно увидеть ее копию.
Еще одна интересная статуя — крайне реалистичный памятник котам скульптора Зигфрида Нойенхаузена. Одно из названий переводится как "кошачья возня". Все скульптуры Нойенхаузена не преследует какого-то определенного смысла и не имеют строгого прочтения, однако при в них есть неочевидный социальный подтекст, который иллюстрирует те или иные процессы в обществе на момент их создания. "Возня", например, появилась на улицах Брауншвейга в 1981 году… Кроме того, "памятник котам" обращается к нашим лучшим чувствам, в частности, к чувству сострадания к животным, которым по вине людей пришлось оказаться на улице. К слову, бездомных животных как в Брауншвейге, так и вообще на протяжении всей поездки, мы не встречали (те два котика, о которых шла речь выше, явно под понятие бездомных не попадают).
Но вернемся ко льву. С именем Генриха Льва связана и, пожалуй, главная достопримечательность Брауншвейга — Собор святого Власия, чьи башни возвышаются над городом.
Гуляя по Брауншвейгу, можно встретить чудеса архитектуры. Например, Happy Rizzi House. Комичное здание резко выбивается из архитектурного ансамбля города. Тоже своего рода проявление современного искусства. А через дорогу, чтобы вы не забыли, где вы, — Герцогский дворец.
Брауншвейг — не тот город, в который стоит ехать ради "вау-эффекта". Здесь нет знаменитых на весь мир достопримечательностей или развлечений. Этот город для того, чтобы остановиться подышать. Неспешно погулять, посидеть в местной кофейне в историческом центре города, пройтись по ярмаркам, вдохнуть аромат меда или цветов. Брауншвейг — тот городок, где круглый год Рождество.
Ну а если останется время, можно посетить местный зоопарк. Который тоже не удивит вас масштабами, как, например, берлинский или московский. Это такое камерное домашнее место, где вас встретят еноты, а проводят верблюды, спотыкающиеся о дикобразов. А еще там есть тигр по кличке Ельцин.
О войне, которая завершилась 74 года назад, в Германии помнят не хуже, чем в России. Об уроках истории говорит практически каждый участок земли. Почти все исторические места, которые мы посещали, несут за собой отметку "Серьезно разрушено в ходе Второй мировой войны, восстановлено". Восстанавливать стали далеко не все. Некоторые объекты теперь представляют собой мемориалы бессмысленности жестокой войны.
Среди них, например, церковь кайзера Вильгельма. Построена в конце 19 века, носит имя первого кайзера Германии. Разрушена в ноябре 1943 года. Внутрь здания можно зайти, здесь много организованных групп туристов с громкоговорящими гидами, от этого, конечно, теряется во многом эффект, который должны производить руины церкви. Во время рождественских праздников на площади рядом с церковью организуют ярмарки. 19 декабря 2016 года здесь случилась еще одна трагедия. Террорист за рулем грузовика проехал между торговыми палатками, задавив насмерть в общей сложности 11 человек, еще полсотни получили ранения. В память об этом год спустя здесь открыли мемориал.
Еще одна разрушенная церковь, оставшаяся в память о Второй мировой, находится в Ганновере. Церковь Святого Эгидия берет свое начало в 14 веке. Разрушена в том же 1943 году. Внутри — пространство без крыши. Стены заросли плющом. Обращаешь взгляд вверх, на фоне чистого неба все это смотрится очень красиво, одновременно вызывает сильные чувства. Такие чувства возникали, например, при посещении храма Светицховели в Грузии или собора Святого Витта в Праге. Есть такие места, чьи стены, впитавшие в себя историю, дают какой-то необъяснимый сильный эффект, даже если ты неверующий человек. К тому же с церковью Святого Эгидия история уже не про веру, а про смерть и бессмысленность войны.
Еще одно место, дающее похожий эмоциональный опыт, — мемориал жертвам Холокоста в Берлине. Он был открыт в 2005 году. Представляет из себя большую площадь, на которой размещен лабиринт из 2700 плит. Плиты от маленьких неравномерно вырастают в большие, высотой больше человеческого роста, как нарастающий ужас при политике Рейха в отношении евреев. Мемориал, который дезориентирует в прямом и переносном смысле. Бетонный лабиринт искаженного пространства, монохромный, тяжёлый, в котором очень легко потеряться. Буквально за секунду.
Главным мемориалом жертвам войны и тирании в Германии считается Нойе Вахе. Само здание было построено в начале 19 века и уже тогда использовалось как памятник павшим в Наполеоновских войнах. Здание тоже было разрушено в ходе Второй мировой войны. В 1993 году здесь установили статую Пьеты — матери с погибшим сыном. Внутри просторного помещения только скульптура и пустое пространство вокруг. Такие места стоит посещать, когда в них минимум людей, давая себе остаться наедине со своими мыслями.
Рейхстаг, а точнее, его взятие во многом стало символом окончания войны, хотя после него еще шли боевые действия. Сейчас здание продолжает работать, теперь в нем размещается Бундестаг. Здание доступно для посещений, однако обязательна регистрация. Пройти ее необходимо за несколько недель до планируемого посещения. Это можно сделать онлайн.
Концлагерь Заксенхаузен является печальной достопримечательностью тихого Ораниенбурга, о котором мы говорили ранее. Открывшийся в июле 1936 года и продолживший свою работу с августа 1945 года как "Спецлагерь №7" НКВД Заксенхаузен стал, по сути, лагерем двух режимов. Сначала через ворота с "популярной" почти во всех нацистских концлагерях надписью Arbeit macht frei ("Труд освобождает") проходили политические заключенные, потом носители розового винкеля, свидетели Иеговы, супруги иностранных граждан, а далее евреи, цыгане, славяне, военнопленные, при НКВД — военнопленные, но по другую строну, дезертиры, сторонники нацистского режима, коллаборационисты и другие. При этом Заксенхаузен был образцово-показательным лагерем, центром переподготовки кадров.
Небольшая территория, но история крайне богатая и крайне трагичная. Сейчас Заксенхаузен — многосоставной мемориальный комплекс. В тихих аллеях перед воротами, где ориентировочно были организованны братские могилы, в стихийном порядке расставлены памятники и мемориальные таблички — как от правительств Франции, Италии, Польши, России и других стран, так и от частных лиц.
Привлекает внимание к себе, например, памятник Розе Брогаммер. Будучи супругой французского рабочего Марселя Себба, она была задержана с мужем за прослушивание иностранных радиопередач (на них донес сосед). В конечном итоге Роза Брогаммер оказалась в Заксенхаузене и даже была освобождена из него, но ненадолго — 20 июля 1945 года она скончалась от туберкулезной инфекции в лагерном лазарете. Ей было 22 года. Мемориал в аллее установил ее сын. Такие истории и создают "входную группу" Заксенхаузена. У выхода с территории лагеря, совсем близко с жилому массиву, — другие братские могилы и мемориалы. В них те, кто попал в Заксенхаузен позже августа 45-го.
На территории современного Заксенхаузена — памятник воинам-освободителям, памятник жертвам, воссозданные бараки, охранные вышки, сохраненный стрельбищный вал с дыбой, где растягивали узников перед казнью, сохранившиеся основания кремационных печей и звенящая тишина. Сказать, что все это вызывает гнетущее впечатление нельзя — не то словосочетание, слишком обыденное. Морально здесь очень тяжело даже самым "толстокожим" посетителям. Сложно представлять, находясь внутри и свободно перемещаясь по территории, что когда-то это место было заполнено десятками тысяч людей, которые последние моменты жизни провели в лишениях и страданиях.
Еще больше, чем о войне, в Германии помнят о ее последствиях в виде периода раскола страны на два лагеря — восточный и западный. ГДР и ФРГ. Оно и понятно, граждане среднего возраста еще хорошо помнят этот период истории, эта рана уже подсохла, но еще не зажила.
Официально границу между двумя сторонами открыли 9 ноября 1989 года. В этом году падению стены — 30 лет, юбилейные мероприятия по этому случаю мы не застали, но куски стены, которые остались в Берлине "на память", осмотрели.
В Берлине мы жили в районе Вайсензе, здесь многое осталось с советских времен. Памятники, дома, какое-то привычное отсутствие благоустройства в некоторых местах. Фактически в центре города, в километре от Александрплац (центральная площадь Берлина), стоят огромные заброшенные здания, готовящиеся под снос. Правда, снос этот, похоже, готовится уже не один год. Видно, что заброшки уже облюбовали сквоттеры. Немного странно это наблюдать в самом что ни на есть центре столице.
Но вернемся к стене. В Берлине есть несколько мест, где можно своими глазами увидеть частичку истории. Первым делом мы отправились к КПП "Чарли". Пограничный пункт использовался для официального перехода из западной части города в восточную. Сейчас, глядя на маленькую будку посреди дороги, которую кругом обступают толпы туристов (мешая, кстати, дорожному движению), сложно представить, что когда-то здесь проходила граница между двумя властными режимами. Были здесь и трагедии. Многие знают историю совсем юного Петера Фехтера, одного из первых решивших перебежать из ГДР в ФРГ. Его расстреляли прямо около стены пограничники ГДР. Около часа юноша лежал, умирая в мучениях. Ни западные, ни восточные блюстители закона не решались или не хотели оказать помощь молодому человеку.
От КПП "Чарли" идем к Потсдамской площади. Здесь можно увидеть куски стены, соединенные информационными панелями, иллюстрирующими историю самой стены и показывающими, что стало после ее падения. Примечательно, что на Потсдамской площади бетонные сооружения сплошь обклеены жвачкой. На площади, кстати, есть интересное место для любителей необычной архитектуры — Sony Center, но это уже другая история.
В тот же день отправляемся к, пожалуй, самому известному участку стены — East Side Gallery. После воссоединения страны уличные художники разрисовали более километра стены своими граффити. Несколько раз их стирали и воссоздавали заново.
Самая известная картина — бесспорно, творение Дмитрия Врубеля, иллюстрирующее поцелуй Леонида Брежнева и Эриха Хонкера. Надпись, сопровождающая граффити, — "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви" — воссоздает мощный эмоциональный контекст ушедшей эпохи.
"Смертная любовь" повсюду — на футболках, магнитах, стаканах — кажется, что это самый тиражируемый образ Берлина. Кстати, о сувенирах. Популярностью у туристов пользуются "кусочки стены", которые можно увидеть во всех туристических магазинах. Шутка про то, что если собрать все такие сувениры, то выйдет вся когда-то существовавшая стена, причем в два раза выше, чем была на самом деле, на самом деле, шуткой не кажется. Тут на любой вкус, разных размеров, с сертификатами и без. Зачем? Непонятно. Но люди покупают, а значит это кому-нибудь нужно.
Ну и завершить тему можно на Геденкштетте Берлинер Мауэр. Это комплекс в виде небольшого паркового пространства. Торчащие куски арматуры, между которыми теперь можно пройти, разрисованные (непрофессионально) куски стены, информационные стенды. Еще здесь можно увидеть имена и фотографии людей, жизнь которых оборвалась при попытке перебежать с востока на запад. Они рассортированы по годам. Чем ближе к 1989-му, тем меньше жертв и тем трагичнее их судьбы — участь умереть у стены, когда до ее падения остается совсем ничего.
Ну и в конце хотелось бы рассказать про общие впечатления. Начнем с еды. В Германии большинство продуктовых магазинов закрываются в 8-9 часов вечера. Есть несколько узнаваемых сетей — Edeka, Lidl, Netto, REWE. Закупаться туристу можно, в принципе, в любом, цены не сказать, чтобы кусаются. Можно вполне сравнивать с сахалинскими. Что-то, конечно, дороже (овощи, например), что-то дешевле. Качество продуктов в целом высокое. Можно оторваться на санкционных сырах, но не советуем везти их с собой (камембер, конечно, дозреет в вашем чемодане и станет еще вкуснее, но при этом приобретет несравнимый ни с чем аромат). С фруктами плохо, почти как у нас. Октябрь, все завозное, грушки, каменные нектарины, помело, выбор не слишком большой. По воскресеньям почти все супермаркеты не работают. Открыты только небольшие магазинчики с напитками, закусками — такой слабый вариант азиатских 7-Eleven.
Кафе, рестораны — вот это здесь любят. Заведений общепита много, вечерами, даже в будние дни, все занято. Когда мы только приехали в Берлин, зашли почти случайно в ничем не примечательный вьетнамский ресторанчик. Внутри в обеденное время уже толпы людей, громких, пожилых, кто-то празднует день рождения, кто-то просто пришел пообщаться. Цены разные, но в целом немного выше привычных в России. Популярен и фастфуд, причем лидерство здесь удерживают заведения по типу "Донер, кебаб". Есть и экзотика — например, африканский фастфуд, который отвоевывает свою нишу. Есть местный — карривурст. По сути, это обычная сосиска с карри и булочкой, эффект непонятен, но немцам нравится.
Есть, конечно, и бары, и лаунж-заведения. О некоторых из них странное впечатление. Вот стоит где-нибудь в центре города большое заведение с напитками на несколько залов, вечер, а из посетителей — никого. В пятницу. Вечером. Или другой вариант — где-нибудь в спальном районе просторный, но простенький барчик, открытый немцем от нечего делать. И вот сидят они с барменом — товарищем по бизнесу — целыми днями курят, пьют кофе, к ним периодически заходят жены с детьми, а посетителей — опять же, нет. За счет чего держатся такие заведения, непонятно. Возможно, им и не нужна прибыль, и это такой национальный вид хобби.
Вечерами в Дортмунде, Ганновере, Брауншвейге — тишина. Все спокойно, никто не гудит. В Берлине в центре, конечно, есть движение, но оно наверное больше вызвано туристами, чем местными жителями. Вот так тусовочный Берлин нам тусовочным не показался, та же Москва в этом плане больше заслуживает звания города, который никогда не спит. Или Минск, где — да, вечером центральные улицы пусты, но не найдешь свободного места в кафе. Впрочем, интересное что-нибудь в Берлине постоянно проходит. Мы например, застали фестиваль света. В его рамках по вечерам красиво подсвечивали исторические здания в центре города.
Кстати, там же, в центре города, можно увидеть скульптурный ансамбль, который называется "Форум Маркса и Энгельса". Многие за курфюрстами, музеями и прочим забывают об еще одной важной составляющей в истории Германии — именно эта страна подарила миру "Манифест Коммунистической партии". С современным имиджем Берлина это не сильно соотносится, и на самом деле после падения стены "Форум" хотели перенести куда подальше, но в итоге лишь сдвинули на 80 метров, и то только из-за планов расширения сети метро. Но сдвинуть Карла Маркса и Фридриха Энгельса из сердец немцев нельзя — как-то мы проехали мимо большого красочного арта, изображающего агрессивных, орущих друг на друга людей (возможно — местных политиков), и Карла Маркса и Фридриха Энгельса, взирающих на них с небес с недоумением. Очень забавный арт, к сожалению, не удалось его запечатлеть.
Куда ближе к современности — "Место победившего киберпанка" — Sony Center, о котором мы упоминали чуть выше. Здесь столкнулось будущее и история. По идее, купол должен был вырасти на Потсдамской площади на месте легендарного отеля "Эспланада", который, как и многое другое в Германии, попал под бомбардировки союзников. Впрочем, его "руины" активно использовались — в сохранившихся залах снимали "Кабаре" с Лайзой Минелли, "Свинцовые времена" Маргареты фон Тротты и, конечно же, "Небо над Берлином" Вима Вендерса. Когда разрабатывался проект строительства, еще не было известно о статусе "Эспланады" как памятника архитектуры и его должны были снести, но в итоге было принято беспрецедентное на тот момент решение — о переносе уцелевшего "Императорского зала" отеля на воздушной подушке на 75 м и его интеграции в общий ансамбль Sony Center. Помимо него, в комплекс входит один из самых крупных кинотеатров Берлина, офисные здания, несколько кафе и магазинчик, где помимо стандартного сувенирного набора можно приобрести книги о кинематографических памятниках Германии, в том числе и о произведении Вендерса.
Кстати, немцы очень любят книжные магазины и канцелярские. Их нельзя назвать самой читающей нацией" — в метро тут поголовно запоем книжки не читают, даже электронные. Но удивительно было наблюдать в дневное время буднего дня очереди на несколько работающих касс (мы тоже без покупок не остались — приобрели очень крутое издание "Песни о Нибелунгах" с иллюстрациями Буркхарда Найе для театральной постановки).
А еще в некоторых книжных и канцелярских есть целые этажи, отданные под календари. Откуда такая любовь к бумажным календарям — загадка, но факт есть факт — выбрать календарь любого размера на любой вкус — это запросто. По рассказам знакомых, переехавших в Германию на ПМЖ, — здесь любят "перебирать бумажками" — то есть весь документооборот на древесине, за редким исключением. Переезжаешь на новое место — будь добр вставить в окошко почтового ящика бумажку со своим именем, иначе почтальон тебе не положит в ящик бумажки с налоговой, утеря которых обернется головной болью. Устраиваешься на работу — будь добр распечатать свое резюме и рекомендательные письма в 33 экземплярах и так далее.
Что люди? Очень разные, и это хорошо. Приятно наблюдать, что и пожилые люди ведут активную жизнь, ходят по ресторанам, немного странно видеть, как некоторые курят вейпы (да, вешают на веревочках на шею, как телефоны), ничто современное им не чуждо. Подростки — как везде, шумные, могут выпить на скамейках, вроде сильно не хулиганят. Мигрантов много, но почти все при деле, трудятся в общепитах, магазинах, маргиналов больше из числа местных. Но тоже с европейским направлением — например, бездомного можно встретить в очереди за кофе. Безопасно? Вполне. За время нашей поездки не было ни одного инцидента, никто не докапывался и даже не приставал с просьбами "подайте деньги", как это часто бывает в туристических местах. Полицейских на улицах видно. Даже наблюдали, как в метро кого-то брали, судя по всему, с чем-то запрещенным — уж очень нервничал полицейский пес.
Однозначно сказать, что Германия — та страна, в которой обязательно нужно побывать всем, наверное, нельзя. Здесь в целом нет сказочной атмосферы привычной туристам старой Европы. Никаких тебе ароматных трдельников и крендельков и прогулочных улочек. А вот спальных районов в духе крупных городов Сибири и средней полосы России, этаких рабочих окраин очень много. Берлин огромный и бескрайний. И, конечно, он разношерстный. И если та часть его, которая раньше была ГДР, похожа на российскую глубинку, то та часть, которая ФРГ, в свою очередь похожа на ГДР. Берлин умудряется резко контрастировать с ближайшими к нему Брауншвейгом, Потсдамом и прочими милыми уютными городками. И неудивительно, что местные в Берлине не отдыхают как туристы, и показалось, если позволяет возможность — не живут. Берлин — для работы, для приезжих, для чего угодно, но не для прагматичной немецкой души.
Но опыт, конечно, интересный. Хотелось бы поехать еще? Ну разве что на какое-то мероприятие. Для Берлина наши полторы недели оказались слишком большим сроком — на осмотр основных достопримечательностей хватило бы и 3-4 дня. Посмотреть другие города страны, поездить по немецким автобанам, посмотреть на местный быт было интересно. Всегда в поездках сравниваешь жизнь дома и там, невольно задаваясь вопросом, — а смог бы я здесь жить долгий период? С Германией ответ — смог бы, но как-то не особо хочется.
